Bu məqalədə KER-FR PNDRY PNDRY HMRZF HMRZF BC-IT Sevdiyiniz səhmləri izləyin PULSUZ HESAB YARADIN. Dəb təkrar emalı startapı Circ təmir edilə bilməyən və ya yenidən satıla bilməyən geyimlərdən pambıq və polyesteri ayırır və onları geyim təchizat zəncirinə geri satır. Müəllif hüququ: Circ KOPENHAGEN, Danimarka — Pərakəndə satış dünyası 2026-cı ilin birinci yarısında irəlilədikcə, qlobal dəb sənayesini qəribə bir paradoks bürüyüb. Bir tərəfdən, Paris podiumları və dəb nəhənglərinin rəqəmsal mağazaları “yaşıl” mesajlarla doludur. Danimarka zərgəri Pandora laboratoriyada yetişdirilmiş brilyantlara diqqət yetirir, Kering -in Gucci -si “dairəvi” polyesteri təbliğ edir və əsas pərakəndə satış proqramları təkrar satış platformalarını işə salır. Lakin marketinq hücumuna baxmayaraq, dəb rəhbərləri etiraf edirlər ki, davamlı yaşayış xərcləri böhranından əziyyət çəkən əksər istehlakçılar etik istehsal olunmuş məhsul və ya “davamlılıq mükafatı” üçün daha çox pul ödəməyə hazır deyillər. Əksinə, alıcılar getdikcə daha seçici və qiymətə həssas olublar, hər şeydən əvvəl dəyər axtarırlar. Dəb sənayesi iqlim dəyişikliyinə böyük töhfə verməyə davam edir, qlobal karbon emissiyalarının təxminən 10%-ni təşkil edir. Bəs istehlakçı bu təklifi qəbul etmirsə, sənaye niyə satılmayan bir satış təklifinə ikiqat diqqət yetirir? Cavab soyuq, sərt risklərin idarə edilməsidir. Köhnə böyümə strategiyasından imtina Son on ilin böyük hissəsində pərakəndə satışın maliyyə strategiyası sadə idi: miqyası artırmaq, təchizat xərclərini azaltmaq və rəfləri təmizləmək üçün taktiki promosyonlardan istifadə etmək. McKinsey və Business of Fashion -ın son State of Fashion hesabatına görə, 2026-cı ildə brendlər mənfəəti artırmaq üçün artıq bu rıçaqlara etibar edə bilməzlər. Bunun əvəzinə, brend gücü və çevik təchizat marjaları qorumaq üçün vacib rıçaqlara çevrilir. Rəhbərlər bildiriblər ki, marja və xərc strategiyalarındakı dəyişikliklər 2026-cı ildə sənayeni formalaşdıran ikinci ən vacib mövzu olacaq – hesabatda tariflər kimi ticarət pozuntularından sonra ikinci yerdədir. Sektorun dəyişkən istehlakçı tələbatı və aqressiv yeni e-ticarət rəqabəti ilə bağlı çətinliklərinə istehsal xətlərinə təsir edən makroiqtisadi şoklar da əlavə olunur. Hörmüz boğazının blokadası enerji qiymətlərini kəskin şəkildə artıraraq, polyester kimi neftlə əlaqəli sintetik liflərin xərcini yüksəldib. Kiçik marjalarla işləyən endirimli pərakəndə satıcılar üçün artan xərclər davamlılıq səylərini daha çətin bir satışa çevirir. Lakin bəziləri iddia edir ki, bu məsələyə laqeyd yanaşmaq daha böyük bir zəiflik yaradır. [Davamlılıq] risklərin azaldılması məsələsidir... Bu, hətta rəqabət üstünlüyüdür. Helena Helmersson , H&M -in keçmiş baş direktoru. Yaxın Şərq münaqişəsi və sonrakı enerji şoku bəzi şirkətləri nəqliyyat, təchizat zəncirləri və xammal qiymətləri barədə narahat etməyə, ətraf mühit və sosial məsələləri ikinci plana keçirməyə vadar edib, H&M -in keçmiş baş direktoru Helena Helmersson CNBC -yə müsahibəsində bildirib. “Bu, davamlılığın biznes olduğunu hələ dərk etmədiyiniz zamandır,” o deyib. “Uzunmüddətli baxışa sahib olanlar indi əlavə təkan alırlar, çünki neft qiymətləri qalxdıqda, polyester qiymətləri də qalxır. Nəqliyyat xərcləri dəyişir və davamlı bir biznes qurmaq üçün çox dəyişkəndir.” Hal-hazırda müxtəlif pərakəndə satış məntəqələrinin idarə heyətlərində yer alan Helmersson vurğulayıb ki, resursların idarə edilməsindən davamlı gəlirliliyə qədər hər şeyi əhatə edən davamlılıq rəsmi olaraq CFO -lar üçün əsas prioritetə çevrilib. “Xammaldan başqalarından daha az asılı olduğumu necə təmin edə bilərəm ki, qiymətlərimi daha yaxşı biləm və möhkəm bir biznes qura bilim?” “Bu, risklərin azaldılması məsələsidir... Bu, hətta rəqabət üstünlüyüdür,” o deyib. 'Bu, xeyriyyəçilik deyil' Maliyyə riskləri bazarın yuxarı seqmentində də eyni dərəcədə yüksəkdir, burada hətta lüks evlər də ətraf mühitin dəyişkənliyinin təzyiqini hiss edir. Kering -in baş davamlılıq və institusional məsələlər üzrə direktoru Marie-Claire Daveu qeyd edib ki, kaşmir və ya yüksək keyfiyyətli dəri kimi lüksü müəyyən edən materiallar iqlim dəyişikliklərinə qarşı həssasdır. O, CNBC -yə bildirib ki, ekstremal hava şəraiti Şərqi Asiyada kaşmir istehsalını təhdid edir, meşə yanğınları fiziki butik inventarlarını məhv etmək riski yaradır və su qıtlığı dəri emalı müəssisələrinin fəaliyyətini təhdid edir. “Bu, xeyriyyəçilik deyil, bu, həqiqətən biznesdir,” o deyib və iqlimin azaldılmasının bir şirkətin balans hesabatında birbaşa görünə biləcəyini qeyd edib. “Mən çox tez göstərə bilərəm ki, sizin P&L -də [mənfəət və zərər] bu, çox maraqlı bir şeydir.” Lüksdə, o əlavə edib ki, bu, həm də yaradıcılığı stimullaşdırmaq üçün bir yoldur. Daveu -ya görə, institusional investorlar indi maliyyə yol şouları zamanı ətraf mühit, sosial və idarəetmə göstəricilərini ənənəvi göstəricilər kimi diqqətlə araşdırırlar. Sosial media dövründə, təchizat zəncirindəki pis əmək şəraiti və ya heyvan rifahı qalmaqalları bir gecədə milyardlarla brend dəyərini silə bilər. “Bir şey səhv getdikdə brend dəyərini kifayət qədər tez məhv edə bilərsiniz.” 'K-şəkilli' istehlakçı reallığı Bir çox brend “yüksəltmə” və “premiumlaşma” haqqında danışsa da, bir çox alıcı üçün reallıq kəskin bir parçalanmadır. Sözdə K-şəkilli iqtisadiyyatda , varlılar yüksək səviyyəli mallara xərcləməyə davam edirlər, burada davamlılıq qiymət etiketinin bir hissəsi hesab olunur. Lakin McKinsey -in baş partnyoru Gemma D'Auria CNBC -yə bildirib ki, bu demoqrafik qrupda belə lüks yorğunluğu əlamətləri görünür, dəyərə və sağlamlıq və rifah kimi yeni lüks kateqoriyalara xərcləməyə doğru bir tendensiya var. Bu arada, aşağı gəlirli alıcılar ətraf mühitə təsirindən asılı olmayaraq ən aşağı qiymətləri təklif edən sürətli dəb nəhənglərinə doğru yönəlirlər. “Kaş istehlakçılar liderlik edərək, seçimlərinin arxasında dollar qoysaydılar,” Global Fashion Agenda -nın baş direktoru Federica Marchionni deyib. Lakin istehlakçılar daha bahalı davamlı məhsullar üçün premium ödəmirlər, o əlavə edib. Pandora laboratoriyada yetişdirilmiş brilyantlar təklif etməyə ikiqat diqqət yetirib və bu yaxınlarda müştərilərə brilyantlarının iqlim təsirini müqayisə etməyə imkan vermək üçün onların karbon izini açıqlayacağını elan edib. Pamela Anderson Pandora -da laboratoriyada yetişdirilmiş brilyantları 2023-cü il sentyabrın 6-da Nyu Yorkda yeni bir brilyant rayonu ilə qeyd edir. (Şəkil: Daniel Zuchnik/WWD via Getty Images ) Wwd | Wwd | Getty Images Karbon izini açıqlamaq qərarı satışları artırmaq üçün verilməyib, baş marketinq direktoru Jennie Farmer CNBC -yə bildirib. Laboratoriyada yetişdirilmiş brilyantlar təbii brilyantlardan əhəmiyyətli dərəcədə ucuz olduğundan, Pandora “bizim əlçatan zərgərlik məhsullarımız olduğunu, başlanğıc qiymət nöqtələrimiz olduğunu çox aydın şəkildə göstərir,” Farmer deyib. “Bu, insanlara bir az sıxıldıqları zaman həqiqətən xüsusi bir şey almağa imkan verir,” o əlavə edib. “Lakin biz həm də inanırıq ki, istehlakçı bu yolla gedəcək, buna görə də bu, bizi bir biznes olaraq daha dayanıqlı edəcək.” Lakin davamlı materiallara keçid və təchizat zəncirlərinin dekarbonizasiyası ilkin kapital xərcləri tələb edir və maliyyə gəlirlərinə nail olmaq uzunmüddətli baxış tələb edir. Bir neçə rəhbər Kopenhagendəki Global Fashion Summit -də CNBC -yə bildirib ki, şirkətlərin təkrar emal olunmuş materiallara keçməsi üçün hələ də maliyyə stimulları yoxdur. “Dairəvi materiallardan istifadə etmək üçün qısamüddətli stimullar yoxdur, əksinə, daha çox ödəməlisiniz,” Helmersson deyib. “Biz təbiətin qiymətinin olmadığı bir bazarda fəaliyyət göstəririk,” o deyib və əlavə edib ki, sənaye təbiətə artan vergilərə – məsələn, məhsul və xidmətlərin resurs izini vergiyə cəlb etməyə – və əməyə azalan vergilərə ehtiyac duyur. Dairəviyyətə təkan Dairəvi modelin məqsədi xətti “götür-istehsal et-tullantı” modelindən uzaqlaşaraq, məhsulların yenidən satılmaq, təmir edilmək və ya yeni parçaya təkrar emal edilmək üçün nəzərdə tutulduğu bir sistemə doğru irəliləməkdir. Lakin tələb olunan infrastruktur əhəmiyyətlidir və “tekstildən tekstilə” təkrar emal texnologiyası hələ yeni inkişaf etməyə başlayır. Boston Consulting Group -a görə, tekstil tullantıları 2024-cü ildə 120 milyon metrik tona çatıb. Hesabatda bildirilib ki, atılan geyimlərin təxminən 80%-i zibilliklərdə və ya yandırma qurğularında, 12%-i təkrar istifadə edilib və 1%-dən azı yeni liflərə təkrar emal edilib. Berlin, Almaniya, 6 avqust 2018: Yay endirimi, insanlar Kurfürstendamm -da Zara pərakəndə satış mağazasının qarşısında gəzirlər. Fotografixx | Istock Unreleased | Getty Images Və bu gün istehlakçı tələbatı şirkətləri həddindən artıq istehsalın əsas problemini həll etməyə vadar etmədiyi yerdə, yaxınlaşan tənzimləmələr bunu edə bilər. Avropa İttifaqı blokun “Davamlı Məhsul Tənzimləməsi üçün Ekodizayn” ( ESPR ) çərçivəsində korporativ “greenwashing” və inventar tullantılarına son qoymağı hədəfləyən bir sıra uyğunluq qanunları hazırlayır. Bu qanunlara əməl etməyən brendlər təkcə reputasiya zərəri ilə deyil, həm də maliyyə cəzaları ilə üzləşə bilərlər. Bir marafon.